Самостоятельная замена ремня генератора на Волге: пошаговая инструкция

Снятие натяжителя ремня ГРМ

Перед началом работы по снятию натяжителя ремня ГРМ важно убедиться, что двигатель полностью остыл. Это обеспечит безопасность и предотвратит возможные повреждения при работе с натяжителем

Для снятия натяжителя понадобятся следующие инструменты:

• Гаечные ключи или торцевые головки;
• Моментный ключ;
• Отвертки;
• Шестигранные ключи;
• Универсальная отвертка с шестигранными насадками;
• Специальный ключ или приспособление для поворота натяжителя;
• Дополнительный станок или система для поддержания напряжения ремня.

Перед снятием натяжителя необходимо определить его расположение в Вашем двигателе. Обычно, натяжитель находится сбоку или сверху головки блока цилиндров двигателя. Картер натяжителя часто имеет специальное отверстие для доступа инструмента.

Шаги по снятию натяжителя ремня ГРМ:

1. Отсоедините провод от аккумуляторной батареи.
2. Отверните болты крепления обшивки двигателя для обеспечения легкого доступа к натяжителю газораспределительного механизма.
3. С помощью подходящего инструмента плавно поверните ручку натяжителя против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение ремня.
4. Установите дополнительный станок или систему для поддержания напряжения ремня.
5. Акуратно снимите ремень ГРМ с натяжителя и выпустите его из-под шкива.
6. Поверните ручку натяжителя по часовой стрелке до упора для освобождения ремня. Затем, потихоньку отпустите ручку, чтобы натяжитель снова настроился под оптимальное натяжение.
7. Проверьте и убедитесь, что ремень ГРМ надежно установлен на шкивах двигателя.

После снятия натяжителя ремня ГРМ следует проверить его на наличие износа или повреждений. При необходимости рекомендуется заменить ремень. Следует помнить, что ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы и его регулярная замена является частью обязательного технического обслуживания автомобиля.

Натяжитель приводного

Под нагрузкой стал проскальзывать ремень генератора. Открыл капот — сильно трясется натяжитель.

На Сайбере он механический, вот все совместимые артикулы: 04593633AA MOPAR / HB30190 Concord / EG90125 ENGI / 4593633AA Parts Profe / 39072 GATES / 89604 DAYCO / 419020 DormanДругие не подойдут, хотя торговые площадки выдают другие номера как совместимые. Я собственно так и обманулся, купил Dayco 89033 (сделано в США кстати), пришлось сдавать обратно.

Купил в итоге EG90125 ENGINETECH аж в Нижнем Новгороде (s-v.nnov.ru), ближе не нашел. Если будете там что-то брать, готовьтесь что будет идти долго — неторопливые они. Фабричный Китай: сделан сам хорошо, и ролик тоже.Купил также ремень 6PK1250HD — типа усиленный. Ремень не пригодился, установленный 30 000 км назад GATES 6PK1245 в отличном состоянии.

Не стал ковыряться сам (нет ямы / гаража), отдал на Маслёнку, спасибо им — все быстро и четко.

EG90125 ENGI — $35 6PK1250HD Dayco — $6.5 не пригодилсядоставка — $5 (учитесь, белорусские перевозчики!)работа — $11

Вобщем, новый натяжитель в процессе работы тоже двигается, но не трясется мелкой дрожью как старый.

Источник

Устройство газораспределительного механизма Газель

К основным функциям газораспределительного механизма Газели относятся:

• удаление отработанного газа из цилиндров двигателя
• равномерная подача топливной смеси в цилиндры двигателя

Осуществление этого процесса происходит при помощи распределительного вала, циклично открывающего и закрывающего впускные и выпускные клапаны. Вращение распределительного вала обеспечивается посредством ременной передачи крутящего момента от коленчатого вала. Таким образом, ремень ГРМ отвечает за синхронизацию работы поршней, коленчатого и распределительного валов.

Согласно рекомендациям производителя, существуют определенные сроки замены ременного привода, однако специалисты СТО «ОММ78-СЕРВИС» рекомендуют вам производить его замену чаще. Этот совет основан на большой практике ремонтных работ и соответствует реалиям эксплуатации автомобилей Газель в условиях наших дорог.

Каталожный номер и цена комплекта ремня ГРМ Волга Сайбер

Комплект ремня ГРМ от фирмы Gates имеет каталожный номер K01T265 и среднюю цену в 6600 рублей. В состав такого комплекта входят:

• ремень ГРМ — артикул T265 — цена около 1135 рублей;
• натяжитель — артикул T43008 — цена около 3450 рублей;
• обводной ролик — артикул T42121 — цена около 1130 рублей.

Итого 5715 рублей, если покупать детали по отдельности, выходит, можно сэкономить примерно 1000 рублей. Существуют комплекты и от других производителей: Dayco KTB827 (около 6900 рублей), Optimal SK-1700 около 7355 рублей), SKF VKMA 08400 (около 5455 рублей)… Или же можно составить собственный комплект из аналогов тех фирм, которые внушают доверие.

Средняя цена приведена по состоянию на лето 2017-го для Москвы и региона.

Источник

Recommendations

Comments 105

Так кто на каком пробеге максимум менял, ? Клапана я так понял не гнёт и кто скажет чем можно смазать ролики, на ремне генератора чуть подсвистывают/?

Ремень Gates T265 или Gates K01T265 (это комплект с роликами). Эти ремни ставятся с завода и упаковываются под маркой Мопар. А вообще по комплектующим на двигатель крайслер вот хороший сайт s-v.nnov.ru/catalog/dvigatel_chrysler_24_l_dohc1/ покупать у них не покупал, но каталожные номера посмотреть можно.

А почему решил поменять ГРМ? У меня оригинальный ремень оборвало на 226 тыс.км. и то весь идеальный а в месте разрыва по центру отверстие, похоже камушек попал. Помпа, ролики и натяжитель в порядке, заменил только ремень.

Он тоже идеальный был, когда осенью машину проверяли перед зимой… Но случилась так что замороженную машину завели в -36. Через месяц датчик распредвала заругался… Заменили. Не помогло. Вскрыли крышку ГРМ… Ну и наверное вы догадались, что там увидели…

Честно говоря там можно увидеть много. А что именно увидели вы, что решили все поменять?

Через сальник колена давануло масло. И ремень начал ускоренно изнашиваться…

Ремень то понятно, а вот ролики могут еще много пройти, в отличии от новых.

Ролики я уверен в отличном состоянии как и помпа. Потому менять буду только ремень и причину давки масла.

У меня друг живёт в Иркутской области, у него зил- бычок, так там такую машину и не видели даже, так все запчасти я ему покупаю и отсылаю, так что кто где живёт роль не играет, по поводу 160 пробега, не просил денег, а вот теперь начнёт просить поверь, если у вас там цены за предельные, то тебе тут предложили же купить и отослать, почему не пользуется моментом, это в разы дешевле будет.

Иркутск не фига не восток. Как там нет запчастей на Крайслер? Мне тут номер аналога ремня подсказали. Экзист привезет его за 1000 рублей. Сальники не знаю. Толи вентиляция картера засралась Толи сальники…

При чем иркутск, восток, запад, и тем более крайслер?

Я сам не понял сейчас)))

ГРМ взял Гейтс, сальники Виктор рейнс.Но еще не ставил)

Почитал отзывы… Такое чувство что все говно, что бош, что дайко, что Гейтс и даже Мопар…

Мопар не выпускает запчасти. В оригинале у нас стоит именно дайко (менял ориг. Ремень. Смотрел ремень, все ролики- там именно дайко) бош- очень много подделок из- за того что это бош. Дайко ходит, проверенно. С Гейтс не связывался, не знаю, но вроде тоже не плохие ремни и комплекты. Мопар, думаю такая же политика как и бош. Отдали мне паразитный ролик ГРМ Мопар. Поставили другу- через 60ткм (при смене ремня) он оказался в труху- подшипники были уже на грани смерти.

Ну из дайко по каталогу экзиста ты берешь тот что дешевле?

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Вот и все.

Замена грм волга сайбер

Наступил срок рекомендованной замены ГРМ для платформы JR — 90 000 миль. Получилось выдержать интервал с точностью до километра. Вооружился ранее купленными деталями (www.drive2.ru/l/8450356/ + термостат + дистиллированная вода) и комрадом brd , за что ему отдельная благодарность.

На замену ушло часов 12. Инструкций полно на Драйве и на форуме.

Заменили ремень ГРМ, помпу, ролики, ремни ГУР и генератора, ролик натяжителя ремня генератора, антифриз.

Комплект ГРМ оказался заводской: ремень Mopar-Gates, помпа Mopar, и т.п. Визуально все в хорошем состоянии. Старый ремень ГРМ и помпа — вообще как вчера поставили. Устали приводные ремни и ролик натяжителя генератора.

Сальники распредвала и коленвала абсолютно сухие, решено было не менять. В отличном состоянии и правая подушка (2006 г.в. кстати)

С выбором деталей для замены не ошибся: все маркировки на роликах совпали, оригинальный ремень с двойным клеймом — Gates/Мopar, оригинальный термостат дал эффект очень быстрого прогрева машины после стоянки, как и положено.

Скажу сразу, это была самая сложная часть из всей проделанной работы. Так как мы с отцом делали замену ГРМ на крайслеровском двигателе, первый раз, соответственно все по книжке (где далеко не все понятно), так же пользовались описанием данной процедуры от пользователя БУБА по имени Александр из Санкт-Петербурга с форума: forum.siber-volga.ru вот ссылка: Форум сайбер, а так же видео на ютюбе от Максим Жидок: Видео замены ремней Сайбер, за что им большое спасибо, очень помогло. Полную работу я описывать не буду, сделаю акцент на моментах, которые мне были непонятны (даже с инструкциями), или где я сделал сам ошибки. Начнем:1. Снимаем правое передние колесо.

2. Снимаем пластиковую защиту под крылом. И видим примерно такое:

3. Сверху освобождаем от креплений трубки кондея и снимаем расширительный бочек. Это все есть в видео и описании. Поэтому подробно рассказывать не буду. Вот что должно получится:

4

Если собираетесь менять помпу, то можно сразу и генератор снять.А далше началось самое сложное, в видео этого нет, а в описании не очень понятно написанно ))),Это снятие Демпфира с коленвала ((((( Заострю на этом внимание, так как самим пришлось повозиться.Без сьемника не советую даже браться за эту работу (сломаете демпфер или хуже погнете вал и т.п.) Вот как мы пытались это сделать

5. Теперь подробнее про снятие демпфера. Не вздумайте его выбивать (он не выйдет, пробовали, это было ошибкой, но за то может легко расколоться ))) Вот состояние демпфера после работы лома и молотка (((((((

Попросили у соседа трехлапчатый съемник, к сожалению его не сфоткал. И каково же было разочарование, когда вместо демпфера, мы сорвали этот съемник (((((( Не идет, хоть ты его «убей». Так как это был уже вечер, решили не нервничать и отложить до завтра…На следующий день решили съездить в оф. сервис ГАЗ, с просьбой показать этот чудо-съемник, так как не хотелось купить и опять сорвать новый съемник. Ребята с сервиса, его нам конечно не дали (хотя мы предлагали дать залог в полную его стоимость), но показали (спасибо хотя бы за это ))) И мы поехали искать такой же. Но немного больше съемника, который нам давал сосед. В третьем по счету магазине нашли похожее «чудо» за 850 р. Вот оно )))))

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Оригинальные и неоригинальные детали для замены ремня ГРМ

Цены на оригинальные запчасти газораспределительного механизма «Волги Сайбер» достаточно высокие, и многих автовладельцев они отпугивают. Цена нового оригинального ремня ГРМ находится в пределах 4500-5000 рублей. Альтернативой может быть продукция других производителей – Gates, Contitech и Dayco. По качеству изделия данных фирм практически не уступают оригиналу, но стоят дешевле.

Ремень Gates хотя и недорогой, но его корд идет с металлической проволокой. Скорее всего, такого ремня должно хватить на те же 120 тыс. км пробега.

Оригинальный «паразитный» (обводной) ролик, который меняется вместе с ремнем, в автомагазинах сейчас стоит в пределах 4600-4800 рублей.

• Ремень ГРМ;
• Ролик-натяжитель;
• Ролик обводной;
• Водяной насос;
• Сальник распределительного вала (2 шт.);
• Сальник коленвала.

Такой комплект от производителя Mopar стоит приблизительно 12-13 тыс. руб. Неполный набор, состоящий из ремня и роликов, обойдется где-то 8500-9500 рублей. Комплект роликов с ремнем от фирмы Gates будет несколько дешевле – порядка 6500-7500 рублей.

Проверка и регулировка натяжения ремня ГРМ

Для проверки и регулировки натяжения ремня ГРМ потребуется специальный инструмент — динамометрический ключ. Использование динамометрического ключа позволит достичь оптимального натяжения ремня, а также предотвратить его перенатяжение или недонатяжение.

Проверка натяжения ремня ГРМ выполняется при выключенном двигателе. Сначала необходимо произвести визуальный осмотр ремня и его элементов: проверить наличие трещин, износа или повреждений ремня, а также состояние роликов и приводного шкива.

После визуального осмотра следует приступить к проверке натяжения ремня. При помощи динамометрического ключа необходимо приложить определенную силу к ремню и измерить его прогиб. Прогиб ремня ГРМ должен находиться в пределах определенной нормы, указанной в технической документации производителя автомобиля.

Натяжение ремня ГРМ	Прогиб ремня
Недостаточное натяжение	Прогиб более нормы
Избыточное натяжение	Прогиб менее нормы

Если прогиб ремня ГРМ не соответствует норме, необходимо произвести его регулировку. Для регулировки натяжения ремня надо изменить положение соответствующего ролика или приводного шкива с помощью специального инструмента.

После регулировки натяжение ремня ГРМ следует повторно проверить с помощью динамометрического ключа. Если прогиб ремня соответствует норме, можно считать процесс проверки и регулировки завершенным.

Важно помнить, что правильное натяжение ремня ГРМ — это гарантия его исправной работы и долговечности. Поэтому рекомендуется регулярно проверять и при необходимости регулировать натяжение ремня ГРМ в соответствии с рекомендациями производителя

Демонтаж кожуха ГРМ и проверка состояния ремня

Демонтаж кожуха ГРМ

Перед тем как приступить к демонтажу кожуха ГРМ, необходимо подготовить автомобиль и инструменты. Откройте капот и обнаружьте место крепления кожуха ГРМ. Обычно он находится вблизи переднего моторного отсека.

С помощью подходящего инструмента (как правило, это отвертка) отверните крепежные винты и снимите кожух ГРМ. Будьте осторожны, чтобы не повредить его при снятии.

После снятия кожуха ГРМ обратите внимание на состояние ремня. Убедитесь, что он находится в хорошем состоянии и не имеет видимых повреждений, таких как трещины или износ

Если ремень показывает какие-либо признаки износа, он должен быть немедленно заменен.

Проверка состояния ремня

Проверка состояния ремня ГРМ включает в себя осмотр различных его элементов

Обратите внимание на следующее:

• Цвет ремня: он должен быть однородным и не иметь пятен или окислов.
• Наличие трещин: проверьте поверхность ремня на наличие трещин. Если такие обнаружены, ремень следует заменить.
• Уровень износа: проверьте глубину протектора ремня. Если она значительно снижена, это свидетельствует о его износе и требует замены.
• Натяжение ремня: проверьте натяжение ремня. Оно должно быть оптимальным, не слишком сильным и не слишком слабым.

Если при проверке вы обнаружите какие-либо признаки повреждения или износа ремня, рекомендуется немедленная замена. Не забывайте, что некачественный или поврежденный ремень ГРМ может привести к серьезным последствиям для двигателя автомобиля.

После проверки состояния ремня, убедитесь, что он соответствует требованиям производителя по длине и ширине.

Оригинальные и неоригинальные детали для замены ремня ГРМ

Цены на оригинальные запчасти газораспределительного механизма «Волги Сайбер» достаточно высокие, и многих автовладельцев они отпугивают. Цена нового оригинального ремня ГРМ находится в пределах 4500-5000 рублей. Альтернативой может быть продукция других производителей – Gates, Contitech и Dayco. По качеству изделия данных фирм практически не уступают оригиналу, но стоят дешевле.

Ремень Gates хотя и недорогой, но его корд идет с металлической проволокой. Скорее всего, такого ремня должно хватить на те же 120 тыс. км пробега.

Все перечисленные ремни ГРМ по качеству ничем не уступают Mopar, и переплачивать в два или в три раза за оригинал особого смысла нет.

Оригинальный «паразитный» (обводной) ролик, который меняется вместе с ремнем, в автомагазинах сейчас стоит в пределах 4600-4800 рублей. Конечно, такая цена понравится не каждому обладателю «Крайслеровской» Волги. Есть аналог Dayco, но стоимость его также высока – она практически приближается к оригиналу. В продажу поступают ролики ESPRA, они дешевле в несколько раз. Но о качестве продукции этой фирмы что-нибудь сказать трудно.

Часто для замены ремня ГРМ продаются комплектами. Полный набор состоит из следующих деталей:

Полный комплект для замены ремня ГРМ для Волги Сайбер

• Ремень ГРМ;
• Ролик-натяжитель;
• Ролик обводной;
• Водяной насос;
• Сальник распределительного вала (2 шт.);
• Сальник коленвала.

Такой комплект от производителя Mopar стоит приблизительно 12-13 тыс. руб. Неполный набор, состоящий из ремня и роликов, обойдется где-то 8500-9500 рублей. Комплект роликов с ремнем от фирмы Gates будет несколько дешевле – порядка 6500-7500 рублей.

Всем привет! В воскресение решил заняться заменой ремней и ролика, которые уже лежали неделю в гараже. Предыдущий хозяин говорил, что один из ремней он менял, второй не менял. На вопрос: «какой фирмы ставил?», ответил, что не помнит, но какой-то европейской. Я решил сменить оба ремня и ролик. При запуске машины было проскальзывание ремня, ещё и при включении эл. вентиляторов и муфты кондиционера бывало ремень начинал визжать. Купил:1) Ремень Contitech 6РК 1250 — 563р.;2) Ремень Contitech 4РК 900 — 406р.;3) Ролик Dayco 89144 — 723р.

Взяв в руки новый ролик Dayco немного огорчился установленным в нём китайским подшипником NSK.

Естественно я его вскрыл, проверить количество смазки, которой оказалось минимум.

Это дело поправимое… Напихал в него проверенную мной за много лет синюю смазку mobil и закрыл подшипник. Излишки смазки выдавит в процессе работы.

Судя по записям в сервисной книжке первого хозяина ремень генератора менялся в последний раз на 49,5т.км., а ремень ГУРа на 58т.км. + второй владелец какой-то ремень менял. Ну что-ж, посмотрим…

Полез разбирать… В первый раз это делая ковырялся я около 5,5 часов в общей сложности. Ещё ни на одной машине я так долго ремни не менял… На ЗМЗ-406 ремень менял за 20мин. В процессе работы никак не мог отогнуть самонатяжной ролик, пришлось пожертвовать шестигранником на 12, вырезав из него квадрат, чтобы отогнуть ролик:

С ремнём ГУРа оказалось всё намного проще, но и тут не прошло всё гладко… Один болт под ключ на 13, а вот одев на второй болт ключ на 13 — смотрю грани прослабленые (есть вероятность провернуть)… Думаю, наверное под ключ на 12, попробовал, фигу — на 12 не лезет. И тут мне приходит в голову мысль попробовать дюймовый ключ на 1/2. Да, в моём арсенале есть ещё и такие ключи. Попробовал — точно на 1/2 дюйма.

Ремни сняты, осталось снять натяжное устройство, чтобы заменить ролик. Откручивается он легко ключом на 15:

Ну вот и всё старьё у меня в руках… Ролик не знаю какой фирмы стоял. Ремень генератора-кондиционера такой же как и поставил Contitech, по состоянию смотрите на фото, трещины были примерно через каждые 10 -15см. Ремень ГУРа какой-то фирмы Horizon — без трещин.

Сборка уже была гораздо быстрее разборки.Примерно с месяц назад появилось неприятное громкое дребезжание где то с правой стороны при проезде неровностей на скорости… Что я только не делал… Второй раз разбирал дверь, ничего брякающего не нашёл (всё что дребезжало устранил ещё в этой записи: Поддомкрачивал передние колёса монтажкой проверял подвеску — никаких люфтов. Снимал бардачок — искал причину стуков там — ничего. Пока менял ремни прислонился к капоту и устыхал знакомый звук… Пошевелил капот — щёлкает в районе правой петли, как раз там, откуда на ходу раздаётся бряканье. Снял кожух под дворниками и ура! Разболтавшийся болт петли капота. Затянул его с шайбой грайвера и ура! Тишина в салоне!